Fredericton dans les années 2000 : messages d'absence, sacs de sable et la décennie où les Reds ont pris le dessus

Se brancher : comment la décennie est arrivée

Les années 2000 sont arrivées à Fredericton comme la plupart des choses arrivent ici : tranquillement, par le fleuve, pendant que tout le monde regardait à moitié par la fenêtre de la cuisine. Le bogue de l'an 2000 était censé faire planter les ordinateurs à minuit. Il n'en a rien été. Les lumières le long de Queen Street sont restées allumées, le château d'eau sur la colline est resté debout, et une ville d'un peu moins de cinquante mille habitants s'est réveillée le 1er janvier 2000 devant la même vue que toujours : le fleuve Saint-Jean, large et patient, en train de décider quel genre d'année il allait nous accorder.

Il y avait tout de même un petit pincement sous les célébrations. Le printemps précédent, les Canadiens de Fredericton avaient joué leur dernier match. Pendant neuf saisons, de 1990 à 1999, l'Aitken University Centre avait été un aréna de la Ligue américaine de hockey, une cathédrale de club-école où de futurs Canadiens de Montréal patinaient sous les bannières d'UNB. En 1999, la concession a plié bagage pour Québec afin de devenir les Citadelles, et l'AUC est devenu étrangement silencieux. Si vous étiez un enfant qui avait passé ses vendredis soirs dans ces gradins abrupts, le début de la décennie avait un goût de fin. Personne ne savait encore que le même édifice s'apprêtait à accueillir la plus belle histoire de hockey que cette ville ait jamais racontée. On y arrive.

À la maison, la décennie s'est annoncée par la ligne téléphonique. Ce cri strident de la connexion par modem, c'était le son de l'an 2000 à Fredericton : quelqu'un qui crie de la cuisine qu'il a besoin de faire un appel, la pénible minute de chargement d'une seule photo, le miracle d'une boîte de réception Hotmail. La haute vitesse s'est faufilée dans la ville rue par rue au fil de la décennie, et avec elle est arrivé MSN Messenger, la véritable place publique de l'époque. La moitié de la vie sociale de chaque ado de Fredericton High ou de la toute nouvelle Leo Hayes passait par des pseudos remplis de paroles de chansons et par l'art passif-agressif du message d'absence.

Au centre-ville, heureusement, tout suivait son cours. Les pubs servaient à boire, les canons d'Officers' Square montaient la garde, et le Boyce Farmers Market se remplissait chaque samedi matin comme il le faisait depuis des générations. Les années 2000 allaient changer bien des choses dans cette ville. Mais elles ont commencé doucement, comme Fredericton les aime.

Les matins du centre-ville : Read's, le marché et la guerre du café

Toutes les versions du Fredericton des années 2000, que vous ayez été étudiant, fonctionnaire ou retraité avec des opinions sur le conseil municipal, tournaient autour du même circuit matinal au centre-ville. Et son cœur, c'était le Read's Newsstand & Café sur King Street. Read's était le genre d'endroit que les villes sont censées avoir et n'ont généralement pas : des présentoirs de journaux et de magazines qu'on pouvait vraiment feuilleter, du café servi avec de la conversation, et une distribution tournante d'habitués qui le traitaient comme un deuxième salon. Des entrevues d'embauche s'y déroulaient. Des ruptures aussi. La moitié des contrats de pige de cette ville se négociaient autour d'une table chez Read's. L'endroit est demeuré une institution du centre-ville pendant toute la décennie et bien au-delà, tenant bon jusqu'en 2018, ce qui explique pourquoi le deuil, quand il a fini par fermer, a semblé si personnel. Dans les années 2000, par contre, c'était simplement là qu'on allait.

Les samedis matins appartenaient au Boyce Farmers Market, comme depuis toujours. Le rituel était immuable : se stationner tout croche, croiser quatre connaissances avant d'atteindre la porte, faire la file pour la spécialité que votre famille tenait pour sacrée, et débattre gentiment à savoir si vous aviez vraiment besoin de fromage. Le marché sentait le pain et la laine mouillée de novembre à avril, et aucune rénovation du centre-ville des décennies suivantes n'a fait mieux que ça.

Et puis il y avait le café lui-même, qui est tranquillement devenu un champ de bataille. Tim Hortons était partout, évidemment; la file du service au volant qui débordait dans la rue était déjà un problème de circulation municipal au milieu de la décennie. Le centre-ville avait son Second Cup dans Kings Place pour la clientèle en veston avec son gobelet de carton, un incontournable de King Street pendant des années. Puis, vers la fin de la décennie, la sirène verte a fini par débarquer : un Starbucks a ouvert au Regent Mall au début de 2008, et soudain, une ville qui avait fonctionné pendant des décennies au café de percolateur et au thé de sous-sol d'église débattait des mérites d'un caramel macchiato dans le corridor du centre commercial. Sur le coup, ça ressemblait à un certificat d'arrivée. Chaque ville se mesure avec de drôles d'étalons; cet hiver-là, le nôtre, c'était l'espresso.

Si vous voulez retracer ce qui a survécu de cette époque, nos pages boire et manger en recensent les descendants. Mais aucun algorithme ne vous recommandera jamais un Read's. Il fallait y être.

Octobre 2004 : le soir où la fumée s'est dissipée

Voici un détail que les jeunes de Fredericton ont sincèrement du mal à croire : pendant les premières années de la décennie 2000, les bars étaient remplis de fumée de cigarette. Pas juste un peu. Un brouillard. Vous rentriez d'une soirée sur King Street et votre manteau avait besoin de sa propre douche. La fumée flottait dans les lumières de scène, s'enroulait au-dessus des tables de billard et s'imprégnait dans chaque affiche de band brochée sur chaque mur du centre-ville.

Puis, le 1er octobre 2004, la Loi sur les endroits sans fumée du Nouveau-Brunswick est entrée en vigueur, et la province a écrasé sa cigarette à l'intérieur, d'un seul coup. C'était l'une des premières interdictions provinciales au Canada, et à Fredericton, le changement s'est fait sentir en une seule fin de semaine. Les fumeurs se sont déplacés vers les trottoirs et vers Piper's Lane, ce passage débraillé et adoré qui débouche sur King Street, aussitôt devenu le meilleur endroit en ville pour tout entendre. Les propriétaires de bars s'inquiétaient pour leurs affaires. Les affaires, en fin de compte, se sont très bien portées. En moins d'un an, plus personne ne se rappelait pourquoi on avait enduré ça si longtemps, même si tout le monde gardait une nostalgie affectueuse et contradictoire pour toute cette boucane.

Les salles elles-mêmes étaient en grande forme. Le Dolan's Pub, qui versait de l'hospitalité irlandaise sur King Street depuis 1994, faisait salle comble pour les bands de la côte Est, le plancher rebondissant assez fort pour inquiéter un ingénieur. Et au coin de la rue, le Lunar Rogue devenait tranquillement célèbre. Frank Scott bâtissait sa collection de single malts depuis des années, et dans les années 2000, le monde du whisky a commencé à s'en apercevoir : des chroniqueurs de voyage et des magazines de whisky classaient le Rogue parmi les grands bars à whisky de la planète. C'était une chose étrange et merveilleuse à expliquer aux visiteurs : oui, ce modeste pub du centre-ville de Fredericton possède l'un des plus beaux murs de whisky au pays, et oui, l'homme derrière tout ça vous dira avec plaisir quoi boire.

La trame sonore : le Capital monte, Harvest prend de l'ampleur

Toute bonne décennie a besoin d'une salle, et les années 2000 à Fredericton avaient le Capital. Ouvert en 1998 sous le nom de Capital Bar, il est devenu au fil des années 2000 ce dédale de scènes et de salles annexes en retrait de King Street où la scène indie de la ville vivait pour vrai. Le Wilser's Room est devenu l'endroit où vous voyiez un band six mois avant que qui que ce soit d'autre dans les Maritimes en entende parler, épaule contre épaule avec les mêmes quarante personnes présentes à chaque spectacle. Le son était fort, le plancher collait, et la programmation ne reculait devant rien. Toute une génération de musiciens d'ici a appris son métier sur ces scènes, et toute une génération du reste d'entre nous a appris que les mardis soirs pouvaient valoir la peine de sortir de la maison.

Septembre, lui, appartenait à Harvest. Le Harvest Jazz & Blues Festival avait commencé en 1991 comme un modeste rendez-vous de centre-ville, mais les années 2000 sont celles où il est devenu l'événement de Fredericton, quand des rues entières du centre-ville disparaissaient chaque automne derrière les tentes du festival et que l'air se remplissait de cuivres et de slide pendant une semaine. On mesurait son année à ce festival. L'été ne se terminait pas officiellement tant que vous n'aviez pas passé une soirée debout dans une tente bondée, verre de plastique à la main, à écouter une légende du blues que vous n'auriez jamais pu vous payer autrement, à quatre coins de rue de chez vous.

Le grand écran a eu son festival lui aussi. En 2001, la coopérative des cinéastes de la province a lancé un festival de films annuel à l'automne sous le nom de Tidal Wave, rebaptisé en 2005 le Silver Wave Film Festival, ce tapis rouge de novembre qu'il déroule encore aujourd'hui pour les cinéastes d'ici. Et juste au moment où la décennie se refermait, des auteurs-compositeurs préparaient une réplique de plein hiver à Harvest : le tout premier Shivering Songs est arrivé en janvier 2010, quelques semaines après le changement de calendrier, remplissant des salles du centre-ville comme la Wilmot United Church de musique folk au plus froid de l'année, un chaleureux post-scriptum à tout ce que les années 2000 avaient bâti.

La radio pendant tout ce temps? Du rock sur la bande FM pour le trajet vers le travail, CBC Radio pour les fermetures d'écoles, et les mêmes cinq chansons à chaque danse d'école. Il y a des choses qui ne changent pas à Fredericton. Jetez un œil à ce qui se passe en ce moment et vous y trouverez les descendants de chacune de ces scènes.

L'AUC rugit de nouveau : une dynastie commence

Quand les Canadiens de Fredericton sont partis pour Québec en 1999, l'Aitken University Centre aurait pu s'installer dans une longue retraite tranquille de salons commerciaux et de séances de patinage. À la place, en 2000, UNB a embauché un entraîneur du nom de Gardiner MacDougall, et l'édifice a eu droit à une deuxième vie encore meilleure que la première.

Les Varsity Reds d'UNB du début des années 2000 étaient bons. Au milieu de la décennie, ils faisaient peur. Et le 25 mars 2007, à Moncton par-dessus le marché, ils ont fini le travail. En finale de la Coupe universitaire à l'aréna J. Louis Lévesque, devant une foule qui poussait fort pour les Aigles Bleus locaux, les Reds l'ont emporté 3-2 en deuxième prolongation, le genre de match qui fait vieillir une base de partisans de dix ans en une seule soirée. C'était le deuxième titre national de l'histoire du programme, son premier sous MacDougall, et si vous avez fait la route par la Route 2 cette fin de semaine-là, vous vous rappelez le retour à la maison, à klaxonner en traversant le Westmorland Street Bridge à une heure du matin. Deux ans plus tard, ils ont récidivé, cette fois loin de la maison, au Fort William Gardens de Thunder Bay, battant Western Ontario 4-2 en finale de 2009 grâce à un tour du chapeau de Lachlan MacIntosh, joueur par excellence du tournoi. Deux championnats nationaux en trois printemps, et le sentiment clair et grisant que ce n'était pas un coup de chance, mais le début de quelque chose. Ça l'était. Les bannières ont continué de s'accumuler pendant les deux décennies suivantes, mais c'est dans les années 2000 que Fredericton a appris que le meilleur hockey universitaire au Canada habitait en haut de la colline.

L'autre histoire d'aréna de la décennie appartenait au côté nord. Quand la ville a construit son tout nouveau complexe à deux glaces sur Cliffe Street, il n'y avait vraiment qu'un seul nom digne de la porte d'entrée. Le 16 janvier 2008, l'édifice a été renommé Willie O'Ree Place, en l'honneur du gars de Fredericton qui a brisé la barrière raciale de la LNH avec les Bruins de Boston le 18 janvier 1958. L'histoire de O'Ree, vieille de cinquante ans presque jour pour jour, avait soudain une adresse permanente dans sa propre ville natale, et chaque jeune du hockey mineur qui traîne son sac par ces portes à 6 h du matin passe encore devant. Il mérite le haut de n'importe quelle liste de personnalités célèbres de Fredericton, et les années 2000 sont la décennie où la ville l'a enfin dit en brique et en acier.

Les samedis au Regent Mall et les grandes surfaces sur la colline

Magasiner à Fredericton dans les années 2000, ça voulait dire le Regent Mall, point final. Le samedi après-midi dans ce stationnement était un événement civique : tourner en rond pour une place près des portes en janvier, la lagune de sloche à chaque descente de trottoir, la roulette de la foire alimentaire, les ados qui faisaient des tours devant les trois mêmes magasins parce que le centre commercial était, socialement parlant, le seul endroit intérieur où se montrer. La bande commerciale du côté sud, le long de Regent Street et de Prospect Street, grossissait depuis des années, et le centre commercial trônait au milieu comme un paquebot échoué dans les terres.

Le côté nord avait sa propre institution, plus modeste, avec le Brookside Mall et son Sobeys, le genre de centre commercial où vous connaissiez les caissières par leur nom et où le trafic des corridors était surtout composé de gens venus marcher pour faire de l'exercice. Au centre-ville, Kings Place nourrissait les employés de bureau et portait le flambeau du magasinage intérieur entre les édifices gouvernementaux.

Puis, vers la fin de la décennie, le sol a bougé. En haut de la colline, là où Regent Street rejoint la voie de contournement, le Corbett Centre a commencé à sortir d'un champ de gravier, sa première section ouvrant en 2008 avec un Home Depot comme premier locataire : vaste, orange, la plus grande quincaillerie dans laquelle la plupart des gens de Fredericton avaient jamais mis les pieds. D'autres ont suivi dans la foulée, et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. D'autres terrains étaient nivelés et attendaient, et la rumeur qui courait sur toutes les tablées de café en ville était la grosse : Costco s'en venait. Il est arrivé juste après le tournant de la décennie, ouvrant en août 2011 avec poste d'essence inclus, et les habitudes de pèlerinage de toute la région de la capitale se sont réorganisées autour de lui.

Les marchands du centre-ville regardaient tout ça avec un nœud familier dans l'estomac. Fredericton avait survécu à l'ère des centres commerciaux des années soixante-dix et quatre-vingt; voici que s'amenait l'ère des grandes surfaces, avec des acres de stationnement gratuit jouant contre chaque vitrine de Queen Street. La réponse du centre-ville, à l'époque comme aujourd'hui, était d'être ce qu'un mégacentre ne peut pas être : des festivals, des pubs, le marché, le fleuve. Ça a plutôt bien fonctionné. Mais si vous aimiez une petite boutique qui n'a pas survécu aux années 2000, vous savez que le prix a été bien réel.

Le printemps où le fleuve est monté : 2008

Chaque génération de Fredericton reçoit son inondation, celle à laquelle elle comparera toutes les autres. Pour quiconque vivait ici dans les années 2000, c'est le printemps 2008. L'hiver précédent avait été absurde, absurde au point d'enterrer la boîte aux lettres sous le banc de neige, l'un des plus neigeux de mémoire de monde. Quand avril est devenu doux et que la pluie s'est mise de la partie, tout ça s'est dirigé vers le fleuve Saint-Jean en même temps, et le fleuve a fait ce que les anciens annonçaient depuis 1973.

Pendant la dernière semaine d'avril, l'eau a grimpé, et le 1er mai 2008, elle a atteint son sommet à Fredericton à environ 8,36 mètres, vingt-sept pieds et quatre pouces, à moins d'un pied du record de 1973. Une cinquantaine de rues du secteur de Fredericton ont fermé. The Green a disparu sous l'eau brune. Waterloo Row s'est transformée en canal, avec des canots glissant devant des galeries à moitié noyées près du vieux pont mangeur de camions. Les sous-sols se sont remplis de Lincoln à Maugerville, et la Route 105, le long de la rive nord, est passée sous l'eau, coupant les communautés riveraines en amont comme en aval.

Ce dont les gens se souviennent vraiment, par contre, ce sont les sacs de sable. La ville et la province ont ouvert des dépôts de sable, et les gens de Fredericton se sont tout simplement présentés : des étudiants en pause d'examens, des employés de bureau en bottes de caoutchouc, des inconnus formant des chaînes de remplissage pour des maisons où ils n'avaient jamais mis les pieds, se passant les sacs de main en main pendant que la CBC égrenait les prévisions de crue sur toutes les ondes. Des quartiers entiers qui ne s'étaient jamais rien dit de plus qu'un signe de la main connaissaient soudain intimement les sous-sols les uns des autres. Des restaurants livraient à manger aux bénévoles. Des enfants trop petits pour soulever un sac plein tenaient les sacs vides ouverts. C'était un travail misérable, froid et mouillé, et presque tous ceux qui l'ont fait en parlent aujourd'hui avec quelque chose qui ressemble à de la tendresse.

L'eau a redescendu au début de mai, laissant derrière elle des salles familiales ruinées, une facture de dommages de plusieurs millions dans la région, et un recalibrage permanent de ce que « le fleuve est haut cette année » veut dire dans une conversation locale. L'inondation de 2008 est devenue le point de référence, celle à laquelle chaque crue printanière suivante se fait comparer. Le fleuve donne tout à cette ville : ses vues, ses ponts, sa raison d'être. Environ une fois par génération, il nous rappelle qui mène.

Quelque chose compilait : les premières pousses technos

Personne ne parlait de Fredericton comme d'une ville de startups dans les années 2000. C'était une ville de gouvernement et une ville universitaire, fière des deux. Mais regardez la décennie de près et vous verrez tout l'avenir en train de s'assembler tranquillement dans des bureaux que la majorité de la ville n'a jamais remarqués.

Les labos d'informatique d'UNB produisaient du talent depuis des années, et autour du tournant de la décennie, une partie de ce talent a arrêté de partir. Q1 Labs est née du travail en sécurité des réseaux que Chris Newton avait fait à UNB, à défendre le réseau de l'université elle-même; avec l'entrepreneur Brian Flood, il en a fait une entreprise dont les logiciels finiraient par protéger des réseaux partout dans le monde, son équipe de développement enracinée à Fredericton même quand les affaires sont devenues mondiales. Puis, en 2006, est arrivée celle qui a changé l'histoire : Radian6, fondée à Fredericton par une équipe de cofondateurs incluant Newton et dirigée par Marcel LeBrun, qui bâtissait des outils pour surveiller ce que les gens disaient sur cette étrange nouveauté appelée les médias sociaux. Un synchronisme parfait, comme la suite l'a montré. En 2011, la récompense est arrivée d'un coup : Salesforce a acheté Radian6 pour environ 326 millions de dollars américains, et IBM a annoncé l'achat de Q1 Labs, une manne combinée qui a fait de Fredericton, pendant un moment, l'histoire techno la plus intéressante au pays. Mais le travail, les embauches, les longues soirées, la conviction qu'on pouvait bâtir une entreprise de calibre mondial à partir d'ici : tout ça s'est passé dans les années 2000.

Pendant ce temps, le reste d'entre nous vivait la version grand public de la même révolution. Facebook a atteint les campus universitaires canadiens au milieu de la décennie, et les étudiants d'UNB et de STU débattaient de « pokes » et de statuts amoureux pendant que leurs parents pensaient encore que « mur » voulait dire du gypse. MSN Messenger régnait sur les soirées. Les téléphones se repliaient : le Motorola Razr était l'objet de prestige incontesté de 2005 dans toutes les cafétérias d'écoles secondaires de la ville. Puis, à l'été 2008, l'iPhone est arrivé au Canada, et en l'espace de deux ou trois ans, les téléphones à clapet, les caméras numériques, les lecteurs MP3 et les cartes en papier ont commencé à se fondre dans un seul rectangle lumineux.

La décennie a commencé avec une seule ligne téléphonique par maison et un modem strident. Elle s'est terminée avec Internet dans nos poches et deux futures ventes à neuf chiffres qui poussaient tranquillement sur la colline. Pas mal pour une petite ville de fonctionnaires endormie.

Pendant ce temps, du côté nord

Le côté nord a passé les années 2000 à faire ce qu'il a toujours fait : avancer tranquillement pendant que le côté sud faisait les manchettes. Mais la décennie a été plus généreuse envers lui que la plupart, et en 2009, la rive nord du fleuve avait une allure sensiblement différente de celle du tournant du millénaire.

Le tissu conjonctif est venu en premier. Le vieux pont ferroviaire portait des marcheurs plutôt que des trains depuis 1997, et au fil des années 2000, il est devenu le grand raccourci des navetteurs de la ville et sa carte postale préférée, cette gracieuse courbe d'acier vert entre Nashwaaksis et le centre-ville. En juin 2008, il a pris le nom qu'il porte aujourd'hui, en l'honneur du bâtisseur de sentiers Bill Thorpe, et « on se rejoint au pont piétonnier » est entré pour de bon dans le vocabulaire local. Par un soir de juillet, avec le soleil qui descend sur le fleuve, il n'y avait pas de meilleur divertissement gratuit au Nouveau-Brunswick.

Le Brookside Mall a continué de jouer les salons du côté nord, son Sobeys servant d'arrêt d'après-messe et d'après-hockey, ses corridors abritant les petits rituels de la vie de Nashwaaksis. Main Street a gardé ses casse-croûte et ses feux de circulation. Et puis sont venues les nouvelles adresses. Les deux glaces flambant neuves de Cliffe Street ont ouvert leurs portes et, en janvier 2008, ont pris le nom de Willie O'Ree Place, devenant instantanément l'édifice le plus occupé de la rive nord chaque fin de semaine de septembre à avril. Vers la fin de la décennie, on préparait le terrain le long d'un nouveau corridor dont le nom reconnaissait une histoire plus ancienne que n'importe quel centre commercial : Two Nations Crossing, qui allait se remplir au fil des années suivantes des commerces et des services qui ont enfin permis aux gens du côté nord d'arrêter de traverser le fleuve pour la moindre course.

Si vous avez grandi au nord du fleuve dans les années 2000, votre géographie formait un monde complet en soi : l'école, l'aréna, Brookside, le pont piétonnier quand vous vouliez les lumières de Queen Street. Le côté nord a sa propre personnalité, il l'a toujours eue, et les années 2000 sont la décennie où la ville a enfin commencé à bâtir comme si elle y croyait.

Comment ça s'est terminé : détours, ralentissements et une nouvelle idée de nous-mêmes

Les années 2000 ne se sont pas terminées en coup d'éclat à Fredericton. Elles se sont terminées comme les décennies de Fredericton se terminent : avec un avis de travaux et un changement discret d'image de soi.

Quand l'économie mondiale a basculé à la fin de 2008, cette ville a vacillé, mais n'est pas tombée. C'est la bénédiction sans éclat d'une ville de fonctionnaires : des milliers de paies provinciales ont continué d'être déposées, l'université a continué d'inscrire des étudiants, et pendant que les nouvelles de l'Ontario et de l'Alberta étaient sombres, la version locale de la récession ressemblait plutôt à une longue expiration anxieuse. Les gens ont retardé l'achat de l'auto neuve et fait durer la vieille souffleuse un hiver de plus. Les files au marché n'ont pas raccourci d'un poil.

La vraie angoisse locale de 2009, c'était les infrastructures. La nouvelle courait que le pont Princess Margaret, cheval de trait de l'est de la ville depuis la fin des années 1950, était dû pour une réfection complète, et la grande réhabilitation entamée en 2010 allait signifier des saisons de détours, chaque navetteur du côté sud rerouté et chaque trajet vers l'aéroport exigeant de la stratégie. Les gens de Fredericton parlaient des travaux à venir comme les villes côtières parlent de la saison des ouragans : avec des cartes, des plans de rechange et de l'humour noir.

Et en dessous de tout ça, la ville était tranquillement en train de changer d'identité. La décennie s'était ouverte avec une Fredericton en deuil d'une équipe de la LAH et en attente que le modem se connecte. Elle s'est refermée avec deux autres bannières nationales de hockey dans les hauteurs de l'AUC, un téléphone intelligent dans un nombre croissant de poches, un centre-ville sans fumée en pleine effervescence musicale, et une paire d'entreprises technos d'ici sur le point de se vendre pour une somme combinée qui allait faire regarder tout le pays vers l'est. En quelques années, « capitale des startups » deviendrait la formule de tous les discours de développement économique, et ce serait vrai, et tout ça aurait été bâti entièrement avec des morceaux des années 2000.

Promenez-vous sur Queen Street aujourd'hui et la décennie se laisse encore trouver : le mur de whisky du Rogue, le Dolan's un vendredi soir, la scène du Cap, le marché le samedi matin. Les messages d'absence, eux, sont partis. La ville à laquelle ils appartenaient est encore là. Vous trouverez d'autres chapitres de son histoire dans nos guides, quand vous serez prêt pour un autre voyage.